Отделываем ванную кафелем недорого — из личного опыта

Покупка квартиры – это почти всегда предстоящий ремонт, и чаще всего это – ремонт капитальный. Начинают его обычно с самых необходимых помещений – ванной, туалета и кухни. Как уложить кафель в ванной комнате – тема нашей статьи. Это пошаговая инструкция для тех, кто еще не сталкивался с такими работами. Как выбирать плитку и сколько ее нужно, вы будете решать сами, исходя из площади вашей ванной комнаты.

Наша ванная комната, о которой пойдет речь в статье, находится в однокомнатной квартире дома сталинской постройки. То есть – это маленькое помещение, и в нем нужно поместить раковину (тюльпан), ванну и унитаз. И все это великолепие должна украшать кафельная плитка со всех сторон.

Подготовка стен и пола к укладке кафеля

Стены нашей ванной были раньше окрашены, а на полу уложена обычная керамическая плитка 10х10 см. Поэтому стены нужно очистить от краски по мере возможности, а плитку на полу сбить перфоратором до бетонного основания. Есть такие спецнасадки — зубило выглядит примерно вот так — http://job4man.ru/rashodnyie-materialyi/lopatka-zubilo-dlya-perforatora/ Соблюдать ровность поверхности при этом необязательно – мы все равно будем укладывать напольную плитку. Для стен существует специальный состав, который размягчает краску. Мы пользовались смывкой для краски ZIP Strip (США).

На полное удаление краски не надейтесь, поэтому после окончания работ переходим к следующему этапу – грунтовка. Можно использовать любую грунтовку для сцепления с бетоном. Например, грунтовка глубокого проникновения Ceresit ct 17, наносим её обычным валиком. Пол после удаления плитки тоже желательно вскрыть грунтовкой. Сразу решаем, что потолок в ванной будет пластиковым, поэтому плитку можно не доводить до самого верха потолка.
Тем более что в таких квартирах углы потолков скругленные, а это значит, что новый потолок опустится на 15-20 см.

Не забываем, что в домах сталинской постройки высота потолков – 3,5 метра, поэтому опускать потолок можно, в принципе, на любое расстояние. На фотографии ванная комната после подготовки пола и стен к процессу укладки кафеля на стены и на пол.

Укладка на пол кафельной плитки

Для нашей ванной комнаты была закуплена плитка из коллекции «Интеркерама» модели Arabeska. Сюда входит плитка на пол, на стены, фриз для стен и пару плиток декора. Так как пол очень неровный, заливаем его бетонной стяжкой. Раствор обычный – цемент с песком в соотношении 1:3. Марка цемента – М300, песок речной, так как покупался сразу и для стен. Для прочности очень рекомендую добавлять клей «Бустилат» — такой раствор не берет даже зубило. Но это только для пола, а для стен использовалась готовая сухая смесь СМ-12. Можно также купить и СМ-10 или СМ-11.

Раствор с клеем «Бустилат» сохнет так же долго, как и обычный раствор, поэтому с укладкой плитки можно не спешить. На пол крепятся металлические маяки по размеру комнаты. Их крепят на алебастр или гипс, а расстояние между ними выдерживается немного меньше, чем ваше самое большое правило или шпатель. Все маяки выставляются по уровню. Через 5-10 минут маяк застывает, поэтому на подготовку основания у вас уйдет немного времени – минут 40-50.
Так как сразу залить весь пол не получится при условии, что нужно сразу укладывать и плитку, то делать это нужно фрагментами. Площадь заливки определите сами, чтобы вам было удобно доставать до края уложенной плитки и продолжать укладку. Выложив один фрагмент пола, заливаете следующий и укладываете плитку.

При укладке плитки все просто – под ванной плитку не укладываем, так как сама ванна будет закрываться декоративной решеткой. Поэтому начинаем укладку от порога с левого угла. Почему с левого? В правой стороне будет находиться унитаз и раковина-тюльпан, поэтому плитку, которая будет обрезаться, будет меньше видно за сантехникой.

На картинке кажется, что плитку мы начали укладывать от ванной, но это не так. Начало было от порога, дальше мы продвинулись по левой стороне до ванны с тем, чтобы узнать, сколько понадобится обрезать последнюю плитку, и повернули направо. Плитку нужно обязательно смачивать, так как она быстро пропитывается водой, и может впоследствии отслоиться из-за разной влажности верхнего и нижнего уровней. Для пола использовались пластмассовые крестики толщиной 2мм, как и для стен, чтобы швы были одинаковые.

Сохнуть пол будет сутки, поэтому раньше в ванну лучше не заходить, или сделать временный пол из широких досок.

Как укладывать кафель на стены в ванной

Через сутки начинаем укладывать кафель на стены. Под плитку никакого выравнивающего основания не нужно, так как пол будет служить эталоном горизонтальности стеновой плитки. Здесь вам тоже придется решать, откуда начать кладку. В нашем случае плитка укладывалась слева направо и, естественно, снизу вверх. Кафельную плитку пришлось резать совсем немного – только вокруг двери и в одном углу комнаты. Поэтому плиткорез мы не покупали, а пользовались болгаркой с алмазным кругом. В чем недостаток этого способа – много пыли. Зато можно подогнать плитку с точностью до полумиллиметра.

Решено было стены не выравнивать заранее, а укладывать плитку сразу, ориентируясь по уровню, каким будет слой раствора. Как видите, под ванной плитка начинается не от пола, поэтому для отбивки начального уровня использовали металлический профиль UD, который закрепили дюбель-гвоздями «быстрый монтаж» размером 6х40 мм.

Если вы никуда не торопитесь, то лучше в день выкладывать по 3-4 ряда плитки. И раствор, и плитка имеют большой вес, поэтому лучше дать им хорошо схватиться, чтобы они не давили на нижние ряды и не сдвинули их с места. Если времени у вас мало, то добавляйте в раствор СМ-12 немного стартовой смеси Кнауф – она содержит гипс, и раствор будет быстрее схватываться.

Как видите, в ванной комнате много разных подключений – и холодная вода, и канализация, поэтому в плитке придется высверливать отверстия под трубы. Для выключателя и розеток (если у вас будут розетки), тоже необходимо высверливать отверстия в кафеле. Лучше это делать по месту. То есть, перед тем, как положить плитку с отверстием для трубы, ее нужно разметить и специальной фрезой для перфоратора просверлить в ней отверстие. Чтобы плитка не лопнула, предварительно хорошенько ее смочите.
Фрезы продаются для любых размеров труб – в нашем случае это были трубы ½ и ¾ дюйма. Для розетки и выключателя нужна фреза диаметром 70 мм. В просторечии ее называют «розочка».
Есть вот такие коронки для дрели — http://job4man.ru/stroitelnyiy-instrument/kak-sverlit-plitku/

Когда наносите раствор на плитку, старайтесь, чтобы он покрывал поверхность равномерно, не оставляя пустот. Поэтому стремитесь класть раствор на центр плитки с тем, чтобы потом края заполнить раствором при помощи шпателя уже на стене, заталкивая его под плитку.

Хорошая, качественная плитка имеет одинаковый размер, в отличие от дешевой, где могут быть расхождения в размерах до полумиллиметра. Эти расхождения могут сыграть с вами злую шутку – через 2-3 ряда разбег в швах может дойти до нескольких миллиметров.

Поэтому или покупайте хорошую плитку, или следите за каждым швом на стене.

Заканчивая укладку плитки, вы непременно столкнетесь с проблемой ее тотальной обрезки. В нашей ванной комнате пришлось обрезать плитку вдоль дверного косяка, поэтому можно было не стараться делать это слишком точно, как видно из фотографии. Наличник межкомнатной двери скроет все неровности обрезки. Вы тоже старайтесь рассчитать кладку так, чтобы последний, обрезной ряд можно было скрыть какой-либо декорацией — наличником или декоративной накладкой.

Так как потолки в «сталинских домах» очень высокие, то с высотой укладки плитки проблем не было – просто мы закончили кладку целым, необрезным рядом. Через 3-4 дня можно будет зашивать потолок пластиком, но не раньше, так как слой раствора довольно толстый, и ему необходимо хорошенько схватиться, чтобы плитка не отвалилась под вибрацией перфоратора.

К тому времени, как мы закончили укладку кафеля на стены, пол окончательно высох, и можно было ставить ванну, унитаз и раковину. Для ванны было заранее решено закрыть боковую сторону такой же плиткой. Для этого мы сделали каркас из профилей SD и UD, и обшили его гипсокартоном, на который потом и наклеивали плитку клеем «Бустилат». Получилось и прочно, и красиво. По бокам этой импровизированной декоративной накладки сделали две открывающиеся дверцы, чтобы использовать место под ванной для хозяйственных нужд.

Унитаз крепится очень быстро – нужно всего лишь в полу просверлить два отверстия диаметром 10 мм по размеру унитаза. Затем унитаз ставится на место, и в эти отверстия вкручиваются анкерные болты. Единственное, что можно здесь посоветовать – густо промажьте днище унитаза силиконовым клеем, чтобы щель между полом и унитазом полностью была заполнена им. Раковина тоже крепится к стене всего лишь двумя болтами, поэтому весь монтаж сантехники занимает около часа. Силикон на днище унитаза придаст дополнительную прочность и сделает шов красивее. То же можно (и нужно) проделать с ножкой «тюльпана». Теперь наша ванная комната имеет вот такой вид:

Желаем, чтобы ваша ванная комната выглядела еще лучше, чем эта. А сделать это очень просто – нужно иметь желание и опыт. А при отсутствии опыта читайте побольше полезной информации по интересующим вас вопросам, отбрасывайте ненужное, и берите на вооружение только практические знания профессионалов.